Пробирки применяются чаще всего; это самая  незаменимая разновидность стеклянной посуды. Мы рекомендуем приобрести 10—50 пробирок обычной величины (диаметром 16 и длиной 160 мм). Нужно иметь также не менее пяти пробирок из тугоплавкого стекла.

Пробирки для полумикроанализа меньше по размерам и дешевле. Проведение опытов в таких маленьких пробирках позволяет экономить реактивы.

Так же как и тонкостенная стеклянная посуда, тонкостенная посуда из фарфора не боится нагревания. Выпарительные чашки нужны для упаривания растворов. Одна, две диаметром 60 мм и одна диаметром 100 мм.

Тигли незаменимы для прокаливания твердых веществ, плавления металлов и т. д. Нам понадобятся два диамет¬ром 30 мм (с крышками) и один диаметром 50 мм.

Ступки с пестиком служат для измельчения твердых веществ. Кроме того, целесообразно приобрести так называемую ступку Фрайбергера. Это плоская маленькая ступка, которая очень удобна для работы с полумикроколичествами. Иногда можно обойтись вместо лабораторной ступки старой кухонной ступкой или просто металлической пластиной и молотком.

Лодочки. Их нужно иметь одну-две.

При всех точных опытах количества веществ следует отмеривать объемным или весовым методом. Мерные цилиндры позволяют быстро, хотя и не очень точно измерить объем жидкости. Для наших целен они вполне подойдут (один на 10 мл и один на 250 мл).

Пипетки. Для очень точного измерения объемов жидкости химики используют пипетки и мерные колбы. Пипетками называют калиброванные, обычно с расширением посредине стеклянные трубки, в которые жидкость засасывают ртом или {при работе с кислотами или ядами) с помощью резиновой груши, а также других приспособлений бычных пипеток (пипеток Мора) в верхней части имеется единственная метка, до которой нужно набирать жидкость. Градуированные пипетки имеют шкалу с делениями, но они менее точны. Нам понадобится градуированная пипетка на 10 мл для измерения малых объемов жидкости. Внимание! При калибровке пипетки учитывают объем жидкости, вытекающий при легком соприкосновении кончика пипетки с горлом сосуда. Поэтому при пользовании пипеткой не следует выдувать из нее остаток жидкости!

Успех многих опытов зависит от правильного выбора нагревательных приборов. Классический нагревательный прибор химиков — горелка Бунзена. При наличии бытового газа можно купить их одну или две. Газовая горелка Ландманна обеспечивает минимальный расход газа и удобна при работе с малыми количествами веществ.

Принцип действия бунзеновской горелки хорошо знаком всем из школьного курса. Самое горячее пламя получается при полностью открытом доступе воздуха. Наиболее высокая температура в верхней части средней, несветящейся зоны пламени. 

Нам понадобится много бутылок и банок самой различной величины для хранения реактивов, а иногда и для использования во время опытов. Можно сэкономить немало денег, если собрать освободившиеся бутылки и банки из-под лекарств, хотя придется повозиться, чтобы тщательно отмыть их. Лучше всего вымыть эту посуду горячей водой с применением песка, ершей и обычных подручных средств, используемых для мытья кухонной посуды.

Бутылками же из-под молока, пива и вина мы совсем не будем пользоваться, чтобы наверняка не перепутать химические реактивы с продуктами питания (хранение реактивов в такой посуде запрещено законом!).

Для большинства жидкостей годятся простые стеклянные бутылки с корковыми или завинчивающимися пробками. При хранении чистых органических веществ рекомендуется завернуть пробку в алюминиевую фольгу. Реактивы, которые понадобится добавлять по каплям (индикаторы), будем хранить в маленьких бутылочках из-под лекарств, снабженных приспособлением для выливания по каплям (например, бутылочки из-под санорина или других лекарств для закапывания в нос). Приобретем капельницу на 30 мл из коричневого стекла с завинчивающейся пробкой, в которую вставлена стеклянная пипетка с резиновым баллоном.

Если реактивы сильно разъедают корковые пробки или алюминиевую фольгу (щелочи, многие кислоты), то их надо закрывать резиновыми или полиэтиленовыми пробками.

Концентрированные минеральные кислоты и другие агрессивные химические реактивы нужно хранить в бутылках или банках с притертыми стеклянными пробками. Еще лучше для этих целей полиэтиленовые бутыли. В последнее время их становится в обиходе все больше. Эти бутыли хороши тем, что не бьются и устойчивы к действию всех наиболее употребительных химических реактивов, за исключением концентрированной серной кислоты.

Твердые вещества трудно насыпать в бутылки с узким горлом, к тому же их трудно потом извлечь. Поэтому такие вещества мы будем, как правило, хранить в банках с широким горлом и завинчивающейся пластмассовой крышкой.

Безусловно необходимо снабжать все бутылки и банки четкими, устойчивыми при длительном хранении этикетками, а для ядовитых веществ, кроме того, знаком опасности.

С учетом исключительного значения соответствующих процессов в промышленности, в этой книге описан ряд опытов по электрохимии. Для электролиза (так называют процесс разложения веществ под действием электрического тока) нам понадобится источник постоянного тока с низким напряжением. Однако ток в этих опытах не должен быть слишком низким. Для простых опытов по электролизу годится даже плоская батарейка для карманного фонаря. Можно также взять 3—6 круглых элементов, включенных последовательно. Намного эффективнее свинцовый аккумулятор на 6 или 12 В, обладающий не слишком малой зарядной емкостью. Многие читатели, вероятно, смогут воспользоваться аккумуляторными батареями от автомобиля. Как правило, они подойдут, хотя работают лишь в течение довольно короткого промежутка времени. Поэтому мы должны тщательно подготовить опыт, и провести его сразу после того, как аккумулятор заряжен.

При работе с такими источниками питания можно без опасения дотрагиваться до голых проводов. Разумеется, и при низком напряжении контакты должны быть очень надежными. Наверное, у читателя найдется знакомый радиолюбитель, который сможет посоветовать как лучше собрать цепь. При плохих контактах возникают искры, а это может привести, например, к воспламенению выделяющегося водорода.

Между источником тока и электролитической ячейкой в большинстве случаев следует включить сопротивление. Лучше всего взять ползунковый реостат сопротивлением 10 Ом, рассчитанный на не слишком малый ток (1—5А).

Количественные электрохимические опыты возможны только при измерении сил тока. Если удастся приобрести амперметр или многопредельный ампервольтметр, то во всех опытах целесообразно измерять силу тока.

Конструкция электролитических ячеек зависит от условий опыта и указана в тексте книги — там, где описаны соответствующие опыты.

Опыты с электрической дугой требуют гораздо большей осторожности. Их можно проводить только в химических кружках!

Как известно, электрическая дуга образуется, если кратковременно привести в соприкосновение два электрода из угля или металла, а затем раздвинуть их на несколько миллиметров. Для возникновения электрической дуги требуется напряжение не меньше 30—40 В. Правда, дугу можно получить с помощью источника как постоянного, так и переменного тока. Ток в наших опытах должен быть не менее 3— 5 А. В физических кабинетах хорошо оборудованных школ имеется трансформатор переменного напряжения или большая батарея нужного напряжения и емкости. Между источником тока и электродами обязательно надо включить в электрическую цепь входное сопротивление, иначе произойдет короткое замыкание.

При опытах с электрической дугой необходимы все меры предосторожности, требуемые при работе с высоким напряжением. К их числу относятся использование надежных, тщательно изолированных контактов и отсутствие влаги в окружающей среде.

Работать нужно, положив под ноги электроизоляционный материал, например резиновый коврик, в резиновых или, в крайнем случае, в других (сухих!) перчатках. Разумеется, ни в коем случае нельзя прикасаться к электродам. Перед тем, как загорится электрическая дуга, нужно надеть очень темные очки (очки для сварки). Иначе из-за ослепительного яркого света можно сильно повредить глаза. Обычные солнцезащитные очки для этого опыта не подойдут.

За исключением резания и шлифовки, при обработке стекла, как правило, необходимо нагревать его до размягчения. В отличие от кристаллических веществ, стекло не имеет четкой температуры плавления. При нагревании оно сначала размягчается, потом становится вязкотекучим и, наконец, совсем жидким. Самая важная, но и самая трудная задача при обработке стекла — поддерживать оптимальную температуру. Для обработки простого стекла нужна температура от 450 до 600 °С. Для изменения же формы иенского и других тугоплавких стекол их нужно нагревать выше 600 °С.

Для многих простых операций подойдет хорошая горелка Бунзена. Для сгибания стеклянных трубок очень удобна дополняющая ее насадка со щелевидным отверстием. Если же читателю хочется сгибать более толстые трубки, припаивать стеклянные трубки друг к другу и вообще научиться стеклодувному делу, то для этого нужна паяльная горелка. Для подвода к ней воздуха можно воспользоваться водоструйным насосом, феном или пылесосом.

Чтобы разрезать тонкую трубку, вначале сделаем в требуемом месте надрез трехгранным напильником или специальным ножом для резки стекла (из твердой стали). Затем возьмем трубку обеими руками как можно ближе к надрезу и так, чтобы надрез приходился как раз посередине. Надломим трубку, одновременно слегка растягивая ее. При этом трубку следует завернуть в кусок ткани, чтобы защитить руки от осколков стекла. После некоторой тренировки нам удастся резать трубки так, чтобы края у них были почти ровные. Эти острые края нужно еще оплавить, чтобы сгладить их. Для этого конец трубки поместим ненадолго в пламя горелки Бунзена. Неоплавленные концы трубок повреждают резиновые пробки и шланги, что часто приводит к неприятным последствиям.

Чтобы вставить стеклянную трубку в пробку или надеть на нее резиновый шланг, смочим конец трубки глицерином или, в крайнем случае водой, чтобы уменьшить трение. При этом свободный конец трубки, как правило, нужно оставлять коротким, иначе он образует длинное плечо рычага, и трубка легко ломается.

Толстые стеклянные трубки (диаметром более 25 мм) разрезать таким способом не удается. Нужно, чтобы они дали в требуемом месте круговую трещину. Для этого рекомендуется много способов, хотя все они не всегда дают хороший результат. Проще всего вначале сделать на трубке равномерный кольцевой надрез. Затем в несветящейся зоне пламени горелки нагревают стеклянную палочку до тех пор, пока конец ее не раскалится докрасна. При этом он размягчается до вязкотекучего состояния и окрашивает пламя в желтый цвет. Прижмем этот размягченный конец палочки к кольцевому надрезу. В результате резкого нагревания стекло обычно дает глубокую кольцевую трещину. В тонкостенной трубке часто можно получить такую трещину, если разогретое место затем быстро смочить капелькой воды. Таким же способом можно, например, отколоть дно от бутылки. Если повезет, края получатся ровными.